특이 끊임없이 확장되어 10개의 트렌드 브랜드 를 내놓았다

지난 2015년도 재보에 따르면 회사의 영업 총수입은 19.83억원으로 전년도 51.85% 증가했으며, 순이익은 2억원, 전년 대비 62.12% 증가했다.

‘ 브랜드 ’ 라인 밑 경로 융합을 투자하다.

특 전국에 수색된 1800개의 매장이 있다.

회사 실적 증가 주요 원인 은 재고 를 앞당겨 가게 의 압력 을 줄이는 것 외에 회사 는 10개 를 내놓았다

대형 집합점 만들기

"모델은 단말기 판매 실적의 성장을 이끌었다.

작년에 특별히 뒤늦게 수색되어 완성되었다

브랜드 ‘인만 ’과 ‘초어 ’, 소매 온라인 교육 훈련 플랫폼 ‘중연 한해 ’, 크로스 플랫폼 ‘라미 ’, 중국 고교 커피 연쇄 브랜드 ‘타임캡슐 ’, 패셔니스타 여장 브랜드 ‘섬리수 ’의 투자를 확대하고, 제조한 패션 생활산업 생태권 확대.

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어떻게 노동 밀집형의 생산제조 제조가 고가 가치로 전환되는 브랜드 마케팅? 중국 의류 산업은 국정 적응 추세에 적합한 발전의 길을 탐구하고 있다.

이때 원창디자인은 제품, 브랜드를 위한 진정한 핵심 경쟁력을 가져올 수 있기 때문에 업계 기업의 관심을 받고 있다.

제1부인인 펑리원으로부터 광저우 의상 브랜드'예외'부터 2014년 APEC 정상 회의에서 각국 지도정요와 부인이 중국 신식 예복에 대한 칭찬을 받았고, 오리지널 디자인 의상 브랜드 및 오리지널 디자이너 모두 정부에서 민간의 광범위한 중시를 받았다.

그러나 오늘 우리가 본 것은 ‘오리지널 디자인 의상 브랜드 ’라는 번영한 모습의 뒤에는 기업의 걸음이 어렵고 브랜드의 기세가 얇은데, 도대체 왜 오리지널 디자인 브랜드의 발전이 그렇게 어려워?

오리지널은 디자인업의 정수이며, 개인의 창조성을 가장 자극하고 제품 개발수준의 향상을 추진하고, 패션 디자이너는 예술가처럼 끊임없이 영감을 구하고 항상 창작 상태에 처해 있다.

한편, 패션 디자이너와 예술가의 가장 큰 차이는 예술가가 독립적으로 한 작품을 완성할 수 있지만 디자이너는 안 된다. 아무리 멋진 디자인이든 산업사슬의 통합을 거쳐 개발, 생산 과정을 거치지 않으면 진정한 제품을 형성할 수 없다는 점이다. 판매와 보급을 거치지 않는 에피소드는 소비자 실질적인 접촉이 불가피하기 때문에 재화를 경쟁력 있는, 높은 부가가치 상품으로 전환할 수 있는 이 중'관리 체계'가 필요하다.

중국 의류 브랜드 발전은 지금까지도, 우리는 매계의 금상 수상자, 10가량 디자이너들에게 올 수도 있지만, 헤헤르는 유명한 패션 브랜드는 직업 대리인과 전문 팀을 관리하는 것은 적지만, 현재 일부 브랜드에서 활약하고 있는 경영진은 대부분 토양과 전반적인 서양화이다.

최근에는 이녕 브랜드에서 이직한 한계 미국인 김진군, 그는 다프니 신발업에 임직하고 2012년 이녕에 입사하고, 이사 및 부주석의 전면 브랜드 운영 관리를 맡았다.

김진군과 이녕의 암암한 결별은 업계에 ‘브랜드 발전이 직업 매니저를 도입해야 하는지에 대한 대론을 가져왔다.

디자인 및 관리 탈선 이후 디자인 및 제품 간의 합리적 전환에 영향을 미칠 뿐만 아니라 디자인의 실현과 연속성 발전에 심각한 영향을 미친다.

그래서 우리는 몇 명의 규모의 오리지널 디자이너 브랜드를 만날 수 있지만, 몇 십 명이 되면 여러 가지 문제가 생기면 혼란에 빠지게 된다.

또 하나의 각도, 고효율의 관리 패턴이 부족하여 디자인의 세트비용을 늘리게 하고, 생산 원가, 운영 원가, 창고 물류 원가, 판매 원가, 홍보 원가 확대, 브랜드 약소, 시장 기준권이 부족한 상황에서 원가가 너무 높아 경영 위험을 높여 브랜드의 시장 경쟁력을 약화시켰다.